汁水四溢的高潮，吃喝暢快的江湖，詩(shī)句橫飛的隱秘。
以吃安身，以詩(shī)立命，寫(xiě)江湖飯局，品人生百味，這里有從飯桌上斜睨出去的真滋味。
此書(shū)可以下酒。
作者簡(jiǎn)介：
小寬，吃客、胖子、寫(xiě)詩(shī)、貪杯。
本名趙子云，1980年出生，金牛座，2003年起，供職《新京報(bào)》，做美食記者，現(xiàn)任搜狐美食頻道主編。
美食專(zhuān)欄作家，專(zhuān)欄散見(jiàn)《GQ》、《TimeOut》、《時(shí)尚先生》、《時(shí)尚旅游》。出版過(guò)《100元吃遍北京》、《青春飯，我們都愛(ài)重口味》、《飯否》。
新浪微博：@小寬胖
目錄：
第一輯//欲見(jiàn)樽俎燈燭間觥籌交錯(cuò)之態(tài)
欲見(jiàn)樽俎燈燭間觥籌交錯(cuò)之態(tài)
一碗面的年齡感
江湖夜魚(yú)
北京的雙重口感
碗里有肉，心中無(wú)碼
世界變成辣椒之前，先要變成苦瓜
吃貨帶路黨
綠瓶少年
黃門(mén)宴上三把斧
血泡飯
北京飯局
今夜，我在德令哈
看天吃飯第一輯//欲見(jiàn)樽俎燈燭間觥籌交錯(cuò)之態(tài)
欲見(jiàn)樽俎燈燭間觥籌交錯(cuò)之態(tài)
一碗面的年齡感
江湖夜魚(yú)
北京的雙重口感
碗里有肉，心中無(wú)碼
世界變成辣椒之前，先要變成苦瓜
吃貨帶路黨
綠瓶少年
黃門(mén)宴上三把斧
血泡飯
北京飯局
今夜，我在德令哈
看天吃飯
吃貨旅行團(tuán)
住為下，吃為上
情愛(ài)食物進(jìn)化論
一個(gè)奶爸的飯局清單
高潮將逝
過(guò)午不食
第二輯//吃態(tài)百出
南方的粥
吃獨(dú)食的少數(shù)派報(bào)告
大廚小菜
我烤
不足以談?wù)撊松?br/> 家常意大利
清新范兒的傾心飯
團(tuán)圓飯
宇宙中心吃喝指南
菌中王后
找雞
長(zhǎng)江三鮮，被高估的美味
清早下面
土豪金
炸醬面的存在感
上品廚娘
失傳的菜單
尋羊冒險(xiǎn)記
美食的陰陽(yáng)論
后海還是后悔
有家食堂
毛家菜探源
舌頭上的地中海
千山萬(wàn)水粽是情
蔚然生秀，蔥蘢蓋頭
還魂姑蘇
殺馬特小館
大董的黃金時(shí)代
美食奇遇記
一塊肉引發(fā)的全民猜想
第三輯//汁水四溢
在昆明
春季茶話(huà)會(huì)
奧斯卡的酒單
愛(ài)情釀的酒
冰酒傳奇
壞年份，薄若萊
膜拜酒裝腔指南
欲見(jiàn)樽俎燈燭間觥籌交錯(cuò)之態(tài)
經(jīng)常有人問(wèn)我，我吃過(guò)最好吃的飯是什么，這個(gè)我真的沒(méi)有辦法回答。我只有顧左右而言他，說(shuō)最好吃的根本不是館子，不是飯菜，而是人。“吃人”是個(gè)優(yōu)良傳統(tǒng)，到飯局上吃飯看的不是菜譜而是“人譜”，三五好友聚集一處，知無(wú)不言，言無(wú)不盡，是“樽俎燈燭間觥籌交錯(cuò)之態(tài)”。
這句話(huà)來(lái)自南唐李后主，他聽(tīng)聞韓熙載家中夜飲，想知道是什么樣的盛大場(chǎng)面，于是派人晚上去他家偷看，目視心記，畫(huà)了一幅畫(huà)，就是流傳后世的《韓熙載夜宴圖》。我想整理一下去年的飯菜，以備老了之后跟兒孫吹牛之需。
2012年12月，安徽黃山的豬欄酒吧，一群第三代的詩(shī)人聚會(huì)于此，做歸園雅集，我是小字輩，忝列其中。豬欄酒吧是個(gè)鄉(xiāng)村客棧，徽式大宅，靜默威嚴(yán)，茱莉亞?比諾什來(lái)中國(guó)的時(shí)候也會(huì)去那里住一住。我們圍坐在老式桌子前，吃紅燒肉、臭鱖魚(yú)，豬手燉得酥爛，土酒釀得芬芳，談詩(shī)論道，心無(wú)旁騖，此樂(lè)無(wú)極。直到外面夜色已濃，有人輕輕唱起了歌。
2012年11月，長(zhǎng)白山，尊尼獲加藍(lán)牌做了一場(chǎng)餐配酒的活動(dòng)，邀請(qǐng)的廚師是有璟閣的出品總監(jiān)付洋。那日長(zhǎng)白山剛剛下了一場(chǎng)雪，視野之內(nèi)，一片潔白，付洋就地取材，用人參、鹿肉、林蛙入膳，雞湯濃郁，用椰殼盛放，里面加了人參與雪蛤，鹿肉被煎烤，下面鋪上西班牙火腿，上面搭配上意大利黑松露，味道奇絕，滿(mǎn)座皆驚。
2012年10月，去陜北綏德采訪(fǎng)，住窯洞，上房打棗，看驢拉磨，翻了幾座山頭跟著窯洞主人到地里收糧食，天色漸晚，村里的男女老少都來(lái)幫著招呼客人，做黃米油糕，大柴鍋燉雞燉羊，沒(méi)有桌子，凳子也不夠，隨便盛了一碗就坐在磨盤(pán)上大口咀嚼，香甜無(wú)比。鄉(xiāng)親們隨手唱歌，陜北小調(diào)，嗩吶聲聲，鄉(xiāng)情就是最好的下酒菜。大碗的羊肉我吃了三碗，意猶未盡。
2012年9月，大董秋宴，各種珍饈一道道呈上，卻比不過(guò)一款伙食海參。這是大董私藏的美味，菜單上沒(méi)有。在許多人心中，大董的意境菜講究擺盤(pán)，追求意境，這道菜似不管不顧，摒棄花拳繡腿，以少勝多，碩大一盤(pán)海參，海參也都切好，混合著濃郁的蔥油香，這是拌飯妙菜，盛一大勺與米飯攪和，吃到額頭冒汗，嘴巴發(fā)黏，這不是蜻蜓點(diǎn)水的溫柔，而是胸口碎大石的兇悍。
2012年8月，正值盛夏，萬(wàn)夏家宴。萬(wàn)夏是個(gè)詩(shī)人，成都人，擅做美味。小菜一經(jīng)其手，便有意外味，咸肉有微微酒香，拌一個(gè)胡豆，熗炒蓮白，蒸一條鮮活的魚(yú)，煮一鍋牛尾，在上面撒上院子里種的藿香。單一麥芽威士忌備好，晚收甜白葡萄酒備好，邊吃邊聊。然后移步戶(hù)外小院，有流水潺潺，也有蚊蟲(chóng)嚶嚶。許多人都知道萬(wàn)夏的一句詩(shī)：“僅以我腐朽的一面，就夠你享用一生�！蔽覅s更喜歡這句：“花開(kāi)在樹(shù)上，樹(shù)下的人在香氣中想死�！�
2012年7月，上海，�？_(tái)風(fēng)來(lái)襲，我被困在楊浦區(qū)。在一家小館吃蘇北菜，喝一瓶62°的汾酒原漿，座位上有美好的姑娘。微醉中踉蹌著去吃排檔，一進(jìn)門(mén)就管老板要吃海葵，�？跂|海是常見(jiàn)海鮮，當(dāng)?shù)亟猩乘�。小店沒(méi)有，不一會(huì)兒給我上了一份雙面黃，一碗面可以解酒，可以消愁，胸中塊壘隨著海葵遠(yuǎn)走他鄉(xiāng)。
2012年6月，武漢街頭，正是蝦子季，小龍蝦肥碩，啤酒歡暢，碩大一盤(pán)，紅彤彤耀眼。在萬(wàn)松園的一家小店，一群人聚在一起吃夜宵，旁邊有武漢姑娘彪悍對(duì)罵，這里有醉酒大叔眼神迷離。紅彤彤的蝦殼擺滿(mǎn)一地。
2012年5月，守在家里看《舌尖上的中國(guó)》，看完之后覺(jué)得餓了，出門(mén)買(mǎi)烤串，出門(mén)之前先把貴腐酒放在冰桶里，買(mǎi)來(lái)烤串、腰子、扇貝和生蠔，在家點(diǎn)起小爐繼續(xù)加熱，倒上一杯酒，以甜白酒搭配烤串，不亦樂(lè)乎？然后再倒一杯單一麥芽，以威士忌搭配烤腰子，不亦樂(lè)乎？然后叫著媳婦一起喝一口，無(wú)紅袖添亂有紅袖添酒，不亦樂(lè)乎？八個(gè)月的女兒在里屋沉沉睡去，我偷偷走過(guò)去捏一下臉蛋兒，親一口小臉，她依然沒(méi)有醒來(lái)的跡象，不亦樂(lè)乎？
2012年4月，“夜深只恐花睡去，故燒高燭照紅妝”，作家馮唐后海小院里的西府海棠開(kāi)得正旺，一群人在樹(shù)下坐好，七聊八扯，喝單樅，喝肉桂，茶氣清香，堪比海棠。馮唐的父親年近八旬，精瘦沉默，比他的兒子還酷，他擅做紅燒肉，也做北京家常菜，胡同口買(mǎi)來(lái)新出鍋的大餅，大餅卷紅燒肉，猶如西府海棠卷著后海的輕風(fēng)。
2012年3月，浙江紹興，陰郁有雨，倉(cāng)橋直街的石板路有點(diǎn)濕滑，踩著有點(diǎn)異樣感覺(jué)，仿佛身邊有舊人魂魄。在一個(gè)家常的小館子里——是個(gè)老房子，老兩口開(kāi)的紹興本地菜館，吃醬雞醬鴨。紹興菜有一種別致的臭，在我看來(lái)猶如當(dāng)天的天氣，是一種陰郁到化不開(kāi)的惆悵，無(wú)論是霉千張還是臭莧菜，“此間有真味，欲辨已忘言”。
2012年2月，一群人聚會(huì)，都是少年時(shí)玩伴，現(xiàn)在各自發(fā)福，肚腩微腆，當(dāng)天的話(huà)題都是一次次返回從前，那些少年零落情事，都還記得清清楚楚。是在一個(gè)池塘邊，池塘里的水都結(jié)著冰，吃開(kāi)河魚(yú)，肥美，喝一點(diǎn)酒，為往事干杯。
2012年1月，我去菜市場(chǎng)買(mǎi)來(lái)雞、蹄髈，用從浙江金華帶回來(lái)的火腿，雞切塊，蹄髈切塊，沸水焯過(guò)，撇掉沫子，與火腿塊一起放在砂鍋里慢燉，需要用文火，細(xì)細(xì)燉，并不加任何調(diào)料。在這個(gè)間隙里，我切菜，炒菜，做紅燒肉，又蒸了一條魚(yú)，三個(gè)小時(shí)之后，蹄髈火腿雞已經(jīng)爛熟，清香撲鼻。飯菜上桌，家人都在等待開(kāi)餐，我給父親倒上一杯白酒。他老了，頭發(fā)斑白，我一年和他吃過(guò)的飯屈指可數(shù)。媽媽也老了，我還記得小時(shí)候，她在冬天做白菜豆腐湯，加入辣椒油和胡椒粉，喝一口渾身冒汗。那也是冬天，我穿著厚重的棉褲，奔跑在北方的原野，跑呀跑呀，就一直跑到了2013年1月天空下——這里一片晴朗，也有一片冰涼。
一碗面的年齡感
居長(zhǎng)龍從后廚端出一碗親手做的陽(yáng)春面，分量不大，盛放在白色瓷碗中，遠(yuǎn)遠(yuǎn)地聞到一股香味，依稀可以見(jiàn)到蝦子，用的是蝦子醬油，撒了一點(diǎn)蔥花，做的時(shí)候少不了放一點(diǎn)豬油。我吃了一口，有點(diǎn)呆，這幾天在揚(yáng)州，遍訪(fǎng)高廚，幾乎每頓飯都會(huì)有一小碗陽(yáng)春面，這無(wú)疑是最好吃的一碗：香氣四溢，面條筋道爽滑，香味隱藏在面條與面條的縫隙中，蝦子沾惹味蕾，醬油鼓動(dòng)豬油，不是陽(yáng)光燦爛的耀眼，而是下午四五點(diǎn)鐘了，夕光暖暖地灑在揚(yáng)州運(yùn)河上，古渡口似乎無(wú)人，小船停下來(lái)，船舷上停著一只白色的小鳥(niǎo)，正在打著盹。
居長(zhǎng)龍73歲，精瘦，1988年去了日本，在東京銀座的一家中餐廳里當(dāng)廚師長(zhǎng)，做淮揚(yáng)菜。在日本的繁華與靜寂間穿行了20多年。2012年熱播的美食紀(jì)錄片《舌尖上的中國(guó)》里那位落葉歸根的淮揚(yáng)菜廚師就是他，我猶記得他切文思豆腐，豆腐千絲萬(wàn)縷散在清水中的畫(huà)面。在2013年的春天，他在揚(yáng)州古城里尋了一個(gè)民國(guó)時(shí)期的宅院，修整好了，繼續(xù)做淮揚(yáng)菜，名字叫蔚圃。我去的時(shí)候還沒(méi)有正式營(yíng)業(yè)，正在裝修的尾部。五進(jìn)的院子，白墻灰瓦，有一方水池，以后估計(jì)會(huì)放入一些錦鯉。春天的繁花已經(jīng)開(kāi)在太湖石旁邊，開(kāi)得靜寂。
食物是有年齡感的，猶如老人臉上的皺紋。
這碗面與我之前吃過(guò)的面，從原料到調(diào)料區(qū)別不大，味道卻不同。如果那幾碗面不過(guò)是后廚的年輕后生們隨意摘下來(lái)的樹(shù)葉，那么這碗面就是居長(zhǎng)龍用一雙老手開(kāi)就的一朵小花。不是怒放，而是半開(kāi)的，香氣從旁邊羞澀地泄露。
吃花樣繁復(fù)的創(chuàng)新菜，我愿意找年輕的廚師，他們眼界開(kāi)闊，思維靈敏，懂得變通，能從日本料理、西餐之中吸收流行元素，有人用分子美食，他也能為我所用，有人在里面加了鱘魚(yú)籽醬，他也能巧妙化之。老廚師往往守舊，擺盤(pán)的時(shí)候習(xí)慣性地?cái)[朵俗花，為了隆重還會(huì)費(fèi)幾個(gè)小時(shí)的時(shí)間雕刻個(gè)冷拼。
要是想吃一碗面，我愿意吃老廚師做的。從學(xué)徒開(kāi)始，他和這碗面打了幾十年的交道，老夫老妻，激情都撤退了，有種“與子偕老”的契闊之感，熟能生巧，一輩子做過(guò)幾萬(wàn)碗面，靈魂是個(gè)摸不著的玩意兒，它可能會(huì)在做完他人生第34273碗面之后，老廚師躲在過(guò)道里抽一根煙的工夫，來(lái)到他的手上，并且經(jīng)久不散。這是手工的秘密，也是手藝的黃昏，無(wú)法表述清楚，但在吃的空當(dāng)里，顯身。
在我少年時(shí)居住的縣城里，有一條街叫古街，周?chē)M仄，90年代是錄像廳一條街。在那條街蓋著棉簾子的黑暗錄像廳里，我們完成了最初的電影教育和性教育。眾多錄像廳的縫隙里有一家小館，父子倆開(kāi)的，做羊蝎子和打鹵面。去得多了，我能吃出父子兩人做的打鹵面的區(qū)別，卻又說(shuō)不明白，只隱隱地覺(jué)得父親做的要比兒子做的好吃。后來(lái)熟了，就會(huì)點(diǎn)名說(shuō)吃父親做的。
也是在讀高中的時(shí)候，我躲在教室的角落里偷偷寫(xiě)詩(shī)，他們?cè)跓狒[的談?wù)摗哆�珠格格》的時(shí)候，我偷偷地看卡夫卡。我認(rèn)識(shí)一個(gè)單位里看門(mén)的大爺，50年代的大學(xué)生，喜歡舞文弄墨，我放了晚自習(xí)有時(shí)去找他談詩(shī)論道，喝兩杯二鍋頭，順便吃他在煤爐上做的扁豆?fàn)F面。這是他最拿手的面，做了幾十年，隨便做了都好吃。
以前在南來(lái)順有個(gè)打燒餅的老爺子，從40年代就開(kāi)始做燒餅，做了一輩子�，F(xiàn)在如果活著的話(huà)，已經(jīng)90多歲了，他年近90的時(shí)候還能做燒餅，我看過(guò)他做燒餅，一根搟面杖也能玩出許多花活，邊做邊“打花杖”，在案板上敲出有節(jié)奏的鼓點(diǎn)。燒餅是個(gè)小玩意，一個(gè)做了70年燒餅的老爺子做出來(lái)的燒餅，似乎是從他身上長(zhǎng)出來(lái)的。
在龍?zhí)逗珗@東門(mén)有一家餐廳叫萬(wàn)柳閣，這里最吸引我的不是大菜，而是簡(jiǎn)單的油條。蓬松酥軟，放到第二天也還是挺的。做油條的師傅做了20多年的油條，并且只做油條。要是給他配條廣告語(yǔ)，就是“專(zhuān)注油條技藝28年”，后面還得寫(xiě)上一行英文：“since1985”。有一天，我去吃油條，忽然感覺(jué)味道不對(duì)，貌合神離，一問(wèn)才知道，那幾天他生病請(qǐng)假了。
我沒(méi)有吃過(guò)日本壽司之神小野二郎的握壽司，但是能想象其中的氣韻與篤定，他做了50多年的握壽司，并且只做握壽司。我倒是吃過(guò)另外一個(gè)老人做的面，不是在揚(yáng)州，是在浙江衢州，具體說(shuō)是浙江衢州常山縣球川鎮(zhèn)竹林村，面匠徐長(zhǎng)生的家里。他從小就做貢面，做面極累，每天凌晨三點(diǎn)就開(kāi)始和面，盤(pán)條，拉條，放在戶(hù)外晾曬，他用自己做的面，下鍋，加了豬油，醬油，蔥花，辣椒面，我站在冬天的庭院里，看著斑駁的木門(mén)，老面匠把一碗面遞到我手上，我吃的時(shí)候有一種莫名的感動(dòng)。
這種感動(dòng)與吃居長(zhǎng)龍做的這碗陽(yáng)春面的感動(dòng)類(lèi)似。就像在夕光中，太陽(yáng)溫和照耀，停在船舷的那只白鳥(niǎo)，慢慢睜開(kāi)了眼睛，嗖的一聲，飛到遠(yuǎn)處，越飛越遠(yuǎn)，直到成為天邊一點(diǎn)。
江湖夜魚(yú)
野夫?qū)χ貞c比我熟。我們一起從成都坐火車(chē)到了重慶，他剛剛做完一個(gè)講座，講述自己的童年往事，監(jiān)獄生涯以及寥落中年。除了是一個(gè)文字上乘的寫(xiě)作者，野夫也是一個(gè)口才一流的演講者，我坐在人群里，幾度落淚，也幾度歡笑。他也是一個(gè)江湖酒徒，不管身在何處，幾個(gè)電話(huà)總能拉來(lái)一群仙風(fēng)道骨的人相逢一笑，所有故事都在酒杯里浸泡，以致虛無(wú)，以致浩瀚。
野夫是為了去解放碑的一家書(shū)店簽售他的隨筆集《鄉(xiāng)關(guān)何處》，在重慶，我們有一些共同的朋友，都是鄉(xiāng)野畸零，分散在這個(gè)詭異的山城，晝伏夜出，身上或有仙氣，或有鬼氣，繼承了巴國(guó)“巫”的傳統(tǒng)，早年間以詩(shī)歌續(xù)命，后來(lái)各有營(yíng)生。這群人湊成一個(gè)飯桌，堪稱(chēng)“血泡飯”。
飯桌上奇絕人士不可少，其中之一是宋煒。宋煒早年間寫(xiě)詩(shī)，與所有詩(shī)人不同，他和他的哥哥宋渠永遠(yuǎn)都是共同署名，寫(xiě)的詩(shī)清澈古樸，諸如《戊辰秋與柴氏在房山書(shū)院度日有旬，得詩(shī)十首》之類(lèi)，同輩詩(shī)人往往成就大名，這二位似乎被歷史有意遮蔽，不是對(duì)當(dāng)代詩(shī)歌史熟稔的人，幾乎不知道他。
宋煒也是美食家，他曾經(jīng)一度發(fā)達(dá)，腰纏萬(wàn)貫，做了一本雜志《中國(guó)美食地理》，前兩年終于經(jīng)營(yíng)不善而夭折。在很久之前，我就聽(tīng)說(shuō)過(guò)宋煒許多酒桌上的軼聞：他酒后臟話(huà)連篇，經(jīng)常罵跑在座的姑娘，也經(jīng)常酒后率性，站在桌子上脫掉褲子；在酒桌上永遠(yuǎn)滔滔不絕，從奇門(mén)遁甲到五行八卦，從江湖野史到天文地理，他的閱讀量之大，遠(yuǎn)非我所想象。如今這個(gè)放浪詩(shī)人性情稍變，喝酒點(diǎn)到為止，至少我跟他喝過(guò)那么多次酒，也沒(méi)有看到他的魏晉之風(fēng)。
為了招待我們，宋煒總得找點(diǎn)特別的。他知道這些人對(duì)排場(chǎng)環(huán)境不講究，于是他把我們帶到一艘船上。
重慶的黃昏漫長(zhǎng)且陰霾，下著一點(diǎn)小雨，江邊的陰冷可以穿透寒衣。這艘船在朝天門(mén)碼頭，對(duì)面就是一片繁華，我們沿著江岸的小路順階而下，路邊都是頑強(qiáng)生長(zhǎng)的植物，在雨水的浸染下濕漉漉。船不是豪華輪渡，只是一艘尋常拉沙子的鐵皮船，老舊不堪，像是盤(pán)旋在江邊的老怪物。船老大是個(gè)老船工，平時(shí)吃住都在船上，這里平時(shí)不營(yíng)業(yè)，只是朋友提前打了電話(huà)，帶著朋友們來(lái)吃。
宋煒提前給船老大打了電話(huà)，叫他備好江魚(yú)，野生的江魚(yú)即便在長(zhǎng)江里也是新鮮物，我看鐵盆里有黃辣丁、江團(tuán)、巖鯉……我們坐在生銹的船舷旁邊，暮色濃重，外面燈火一片輝煌，隱隱能聽(tīng)到城市喧囂和聲聲汽笛。老船工在灶間做魚(yú)，我們聞著香味聊著往事。
野夫是湖北人，具體說(shuō)是幾近窮壤的鄂西南邊地，一個(gè)土苗漢侗雜居的小鎮(zhèn)。原鄉(xiāng)民在遙遠(yuǎn)的古代，大抵曾經(jīng)被喚作“武陵源中人”。所有的鄉(xiāng)愁在此刻被放大。而宋煒久居重慶，他泛泛而談散落在這個(gè)山城角落里的吃食，土灣的坡下烤全羊與坡上鱔段，化龍橋的楊氏砂鍋與梁山雞、肚子雞，華村的三妹鹵肥腸，李子壩的殘疾人鴿子湯……
在這個(gè)空當(dāng)，魚(yú)已經(jīng)做好，沒(méi)有精致的餐具，而是一鐵盆一鐵盆的端上來(lái)，也沒(méi)有額外的涼菜或者青菜，都是魚(yú)。這如同楊過(guò)的玄鐵重劍，沒(méi)有招式，只能聽(tīng)見(jiàn)一盆一盆的鈍響。
滋味可以想象，絕頂鮮美。宋煒說(shuō)這其中關(guān)鍵在于泡菜，就在船上的角落里擺放。即便是香辣滋味，也能吃得到泡菜的清爽。我們?yōu)榱唆~(yú)干了一杯，為了長(zhǎng)江干了一杯，為了江水的渾濁干了一杯，為了青春往事干了一杯，為了這夜晚的雨，這江邊的風(fēng)，干了一杯，一杯一杯復(fù)一杯，明朝有意抱琴來(lái)。
江湖飯局，吃的不是飯，而是窗外的雨水，與一艘破船的漂泊。野夫曾經(jīng)寫(xiě)過(guò)一篇文章《江上的母親》，感動(dòng)了許多人，我們?cè)诮�，把酒灑落在江水里，江水迷蒙而翻騰，似乎流向它們?cè)撊サ牡胤健?br/> 喝得有點(diǎn)醉了，我從未想過(guò)找出宋煒早年的詩(shī)來(lái)下酒，現(xiàn)在可以找?guī)拙�，�?dāng)成下酒菜。
|
