2002年盛夏，保羅·夏亞松在加拿大的布雷頓角島發(fā)現(xiàn)了一條既寬闊又平整的古道。于是，他花費(fèi)了整整兩年時(shí)光，遍查歷史檔案和典籍，力圖找到有關(guān)這條古道的記載。他以田野調(diào)查與文獻(xiàn)資料考證相結(jié)合，推理出驚人的結(jié)論，即遠(yuǎn)在歐洲探險(xiǎn)家卡伯特到達(dá)該島之前，中國(guó)人已在那里建立了頗具規(guī)模的移民區(qū)。作者在這部別開(kāi)生面的書(shū)中，解釋了此移民區(qū)湮沒(méi)無(wú)聞的原因，并以令人信服的考證，指出了北美原住民米克茂人的文化與中國(guó)文化的淵源。
作者簡(jiǎn)介：
保羅·夏亞松（PaulChiasson）是耶魯大學(xué)建筑學(xué)家，對(duì)宗教建筑理論與歷史研究有相當(dāng)?shù)脑煸劇Ｋ錾诩幽么蟮牟祭最D角島，是從歐洲前來(lái)北美之最早移民的直系后裔。他曾在美國(guó)的耶魯大學(xué)、美國(guó)天主教大學(xué)和加拿大的多倫多大學(xué)執(zhí)教。
目錄：
參考書(shū)目
致謝
索引
譯后記第一章荒野中的人工鑿痕
2005年5月6日，我坐在美國(guó)首都華盛頓國(guó)會(huì)圖書(shū)館芒福德講演廳的前排坐椅上，四下打量著來(lái)到這里，即將給我的講演做出評(píng)判的與會(huì)者。這里正在舉行一屆國(guó)際性學(xué)術(shù)討論會(huì)，探討中國(guó)古代的海事。研究的重點(diǎn)是在歐洲尚未進(jìn)入發(fā)現(xiàn)的時(shí)代時(shí)，中國(guó)所繪制的世界地圖。這一議題曾在學(xué)術(shù)界中引起過(guò)激烈爭(zhēng)議。在剛剛過(guò)去的這個(gè)上午，一個(gè)接一個(gè)的講演者，通過(guò)對(duì)緯度測(cè)量、原始資料、古舊地圖的分析研究，提出了足以能夠重新打造北美洲歷史的種種觀點(diǎn)。大廳里洋溢著振奮人心的氣氛，人們似乎看到一扇朝向往昔的窗子已經(jīng)打開(kāi)，遠(yuǎn)處現(xiàn)出了一個(gè)輪廓，令人驚奇，也令人興奮。
我和其他講演人身份不同，既不是考古專家，也不是歷史學(xué)者。我來(lái)自加拿大的多倫多，是搞建筑出身的，充其量只能算個(gè)偶然的“下�！闭撸瑝焊鶅翰辉O(shè)想過(guò)自己有朝一日會(huì)廁身于這兩類學(xué)者之列。我之所以來(lái)到這里，是因?yàn)榇笪餮蟊倍擞幸蛔鶏u嶼，我在那里出生，在那里長(zhǎng)大。兩年前，我無(wú)意中進(jìn)入了該島一處從未被人研究過(guò)的、也早已被人們忘卻的地段——山頂一帶的幾處廢墟。
我多少有些焦急地一面等待著主持人向與會(huì)者介紹我的簡(jiǎn)歷并讓，我發(fā)言，一面回想著那些躺在沉寂中無(wú)人理會(huì)的廢墟。不難料想，一旦我發(fā)表這番講演后，大家必然會(huì)對(duì)這塊不小的地域當(dāng)年的種種情況、對(duì)這片建筑群的緣起和后來(lái)圮毀的因由，以及對(duì)它為什么竟會(huì)湮沒(méi)無(wú)聞提出種種的質(zhì)疑。在我站到講臺(tái)之前，腦海里閃過(guò)的最后一個(gè)鮮明影像，就是我在那片荒蕪的廢墟上所發(fā)現(xiàn)的帶著鑿痕的石塊。直到我在這里開(kāi)口之前，這片廢墟的巨大與神秘，還是只由我一個(gè)人單獨(dú)領(lǐng)略的感覺(jué)。
當(dāng)年，在我第一次登上這座山丘，來(lái)到這片廢墟上時(shí)，曾在離開(kāi)前獨(dú)坐了一陣，俯瞰那一望無(wú)際的大西洋。我腳下的這片廢墟，沿著一面不很陡峭的山坡向海洋的方向伸延，呈現(xiàn)出它在久遠(yuǎn)的過(guò)去曾受到人工設(shè)計(jì)與改造的痕跡。它的整體形狀，是在坡地上開(kāi)出的一個(gè)相當(dāng)規(guī)則的長(zhǎng)方形，只是由于歲月的侵襲，邊緣處已經(jīng)被不少云杉占領(lǐng)。沿著山坡走向鱗次排開(kāi)的水平地塊和石塊鋪砌的平臺(tái)，雖然都已經(jīng)大大地走了樣，但仍然能夠看出其符合某種全局安排的匠心。上百年的人跡罕至，使石塊上長(zhǎng)了一層層苔蘚，上面還掛著朝露。若有若無(wú)的霧氣，浮蕩在這片荒涼的地表上，真是一處極美的所在。要到這里來(lái)，得走過(guò)長(zhǎng)長(zhǎng)的一段艱難道路，這使我突然萌生出一個(gè)想法：當(dāng)年?duì)I造這處地域的人，會(huì)不會(huì)是一群遠(yuǎn)離家園的驚弓之鳥(niǎo)呢？
即使在最初剛看到這片廢墟時(shí)，我就知道它在當(dāng)初絕不會(huì)是一個(gè)馬馬虎虎形成的漁鄉(xiāng)、農(nóng)村或者山寨。我相信它是一處遠(yuǎn)早于克里斯托弗·哥倫布萌生揚(yáng)帆遠(yuǎn)航的想法之前便已供成百上千的人生息了多少代的固定居所。通過(guò)兩年的歷史考證，我做出結(jié)論認(rèn)為，當(dāng)年這是一處中國(guó)人的定居點(diǎn)。今天，我就是到這個(gè)講演廳來(lái)公布這一發(fā)現(xiàn)并介紹有關(guān)情況的第一人。如果在座的學(xué)術(shù)界相貧我所言不虛，也就是說(shuō)，如果我能證實(shí)，本人花費(fèi)若干年的辛苦研究所得的結(jié)論是站得住腳的，這一天大家能在遠(yuǎn)處隱約看到的那個(gè)輪廓，就會(huì)驀地清晰起來(lái)。
大會(huì)主持人宣布了我的名字。坐在我旁邊的一對(duì)年長(zhǎng)夫婦湊過(guò)身來(lái)，預(yù)祝我取得成功。我緊緊握住講稿，向講臺(tái)走去。
我的這段攀登之旅始于1993年。那一年，我被查出HIV陽(yáng)性，也就是說(shuō)，我體內(nèi)感染了人類免疫缺陷病毒——罹患了艾滋病。當(dāng)時(shí)我是相信自己能夠戰(zhàn)勝這一疾病的。在全家人聚在一起時(shí)我說(shuō)明了自己的這一情況，又給自己打氣說(shuō)，我來(lái)自民風(fēng)頑強(qiáng)的阿卡迪亞地區(qū)，本人又是蘇格蘭這一支強(qiáng)悍民族的后裔。我的血管內(nèi)，流淌著先祖當(dāng)年在布雷頓角島不畏艱險(xiǎn)建起家園的同一血液。兩年前，也就是1991年，我辭去了在美國(guó)首都華盛頓美國(guó)天主教大學(xué)的教職，回到了加拿大的多倫多市。后來(lái)，在確診本人HIV檢查呈陽(yáng)性的過(guò)程中，我認(rèn)識(shí)了艾滋病專家安妮·菲利普斯醫(yī)生。這位女醫(yī)學(xué)博士有三個(gè)女兒，丈夫也是位醫(yī)生。她以自己的仁愛(ài)和學(xué)識(shí)，得到了我的信托。在90年代中期時(shí)，治療艾滋病的藥物剛投入臨床使用，我也在分析它們的種種效果和副作用。菲利普斯醫(yī)生告訴我說(shuō)，如果我不立即接受藥物治療，就活不過(guò)六個(gè)月。我便接受了。接受一段治療后，我居然又在多倫多恢復(fù)了自己的建筑師的行當(dāng)——至少我的病容已經(jīng)消失。我相信，我的身體遲早會(huì)好起來(lái)，病痛的折磨遲早會(huì)離我而去。然而，到了世紀(jì)末時(shí)，這種勝利感已所剩無(wú)幾。我體內(nèi)的病毒以變異的對(duì)策來(lái)對(duì)抗藥物的進(jìn)攻，我的健康狀況又有所惡化。不知道是不是受到病痛的影響——要知道，我本并不是那種對(duì)死亡懷有種種慨想的人，我對(duì)于古舊建筑的情感日漸加深。營(yíng)造建筑是我的老本行，但如今，我卻在廢墟中發(fā)現(xiàn)的建筑物佐證中找到了慰藉——就連最宏偉的人類設(shè)計(jì)，到頭來(lái)不也都會(huì)被大自然夷毀嗎！所剩時(shí)間不多了。然而，有些我喜歡的地方和建筑物還不曾親自去過(guò)。對(duì)于建筑遺址，我可以說(shuō)是情有獨(dú)鐘。我是了解西方建筑的，曾在大學(xué)里給一年級(jí)學(xué)生們開(kāi)過(guò)幾門有關(guān)的課程，還曾為研究它們而在法國(guó)和意大利生活過(guò)一段時(shí)間。但是，對(duì)于中東的建筑，如埃及的金字塔和大馬士革的室內(nèi)市場(chǎng)和清真寺，我還都所知不多。2000年初春時(shí)分，我說(shuō)動(dòng)了我的朋友貝絲，開(kāi)著一輛租來(lái)的汽車，在中東兜了好一氣。我們帶著滿滿一書(shū)包導(dǎo)游手冊(cè)，從敘利亞北端的驃騎城堡，一直跑到約旦南部的佩特拉古城；接下來(lái)，我們又到埃及，漫游了西奈沙漠，參觀了尼羅河谷的古跡和卡納克的神廟。我覺(jué)得，這大概是我最后一次大規(guī)模游歷了。
那一年年底，我的心又將我召喚回自己的出生地布雷頓角島。當(dāng)年，為了了解這里的歷史，我坐在外祖父的汽車后座上，驅(qū)車走過(guò)鄉(xiāng)間的粗糙道路，也徘徊在寂靜的墓地里，度過(guò)了童年的多少個(gè)午后時(shí)光。當(dāng)時(shí)，外祖父已經(jīng)退休，外孫則好奇心十足，一老一少又都有難得的閑暇。我們一起在島上攀登，在1763年——當(dāng)時(shí)此島叫王室島——被英國(guó)人毀壞的法式建筑的廢墟間流連，瀏覽墓碑上的銘文，在深草里逡巡。天黑后，我們才一邊享用著冰淇淋，一邊驅(qū)車回家。
置身于濃霧的籠罩下，在嶙峋荒涼海邊上，徜徉在遺址的殘石間——這些便構(gòu)成了我的童年之夢(mèng)。一身戎裝的士兵們列隊(duì)前進(jìn)，被紛飛炮火的濃煙裹住的海盜船，都曾活生生地出現(xiàn)在我的想象中。如今，我又需要感受它們了。
2001年夏，我去悉尼看望雙親。悉尼是布雷頓角島上的最大城市。借此機(jī)會(huì)，我又去看了布拉德瑞島上的一座古老的燈塔。該島得名于當(dāng)年阿卡迪亞時(shí)代在那里務(wù)農(nóng)的一戶人家的姓氏。這里的東面就是海岸�？催^(guò)燈塔，我又向北面一路望去。如果說(shuō)，整個(gè)布雷頓角島的形狀正如同人伸開(kāi)的左手的話，我就是站在這個(gè)“大拇指”與“食指”之間的“虎口”處，隔著布拉多爾湖，向湖對(duì)岸的多芬海岬眺望的。那里是一片聳立的山巖，完全處在大自然的懷抱中。我在孩提時(shí)代從不曾去那里游歷過(guò)。
我在當(dāng)天返回了雙親的住處，隨即便從他們的藏書(shū)中尋找有關(guān)布雷頓角島歷史的信息。隨后，我又去了悉尼市的圖書(shū)館——小時(shí)候，我?guī)缀趺總�(gè)周六上午都泡在那里——查閱布雷頓角島的史料，從索引中尋找各種可能涉及多芬海岬巖壁的條目。當(dāng)年從法國(guó)來(lái)到這個(gè)新大陸的開(kāi)拓者們——就是后來(lái)的阿卡迪亞人——留下的記敘，都是在講述與我的家族有關(guān)的故事。17和18世紀(jì)時(shí)期我的先祖?zhèn)兊臉I(yè)興業(yè)衰，都呼應(yīng)著美洲這里的潮起潮落。在我的心目中，歷史絕不單單只是學(xué)者們的清談，而是與我息息相關(guān)的真實(shí)生活。
1524年這一年，意大利探險(xiǎn)家喬瓦尼·達(dá)·韋拉扎諾指揮著一艘法國(guó)船，揚(yáng)帆來(lái)到北美大西洋海岸大約今日的北卡羅來(lái)納州一帶。他將古希臘傳說(shuō)中的世外桃源阿卡迪亞這個(gè)名稱給了這塊地方。在古羅馬詩(shī)人維吉爾的筆下，這處世外桃源是個(gè)充滿田園詩(shī)情的美麗所在，到處是清冽的泉水和柔密的細(xì)草，群居著一些過(guò)著返璞歸真生活的高尚君子。16世紀(jì)的一首題為“阿卡迪亞”的抒情散文，更使這個(gè)洋溢著牧歌氣氛的所在廣為人知。不少身處連年戰(zhàn)亂的歐洲人覺(jué)得，或許在這個(gè)與世隔絕的荒蠻之地，和平的浪漫夢(mèng)想會(huì)成為現(xiàn)實(shí)，古老的歐洲會(huì)在這樣的新土地上重生。
1604年，年輕的法國(guó)探險(xiǎn)家薩米埃爾·德·尚普蘭試圖在這個(gè)新發(fā)現(xiàn)的阿卡迪亞開(kāi)拓一個(gè)永久性的移民點(diǎn)。他先在如今的美國(guó)緬因州一帶嘗試，繼之又將地點(diǎn)移到今天加拿大新斯科舍省的西海岸。在此開(kāi)拓過(guò)程中，這位法國(guó)人同當(dāng)?shù)卦∶裰械拿卓嗣舜蛏狭私坏�，交換后者獵得的毛皮。就這樣，有個(gè)名叫阿卡迪亞的好地方，可以讓移民過(guò)上好日子的消息就傳了開(kāi)來(lái)。接下來(lái)，便從法國(guó)移來(lái)了年富力強(qiáng)的男子和女人，其中多數(shù)從法國(guó)西部港口拉羅謝爾前來(lái)。他們?cè)谠绱簳r(shí)節(jié)搭上小船，指望著能在7月前后到達(dá)新大陸。船員們也是這樣希望的。17世紀(jì)50年代，我的老祖宗居永·夏亞松就這樣來(lái)到了北美的拉瓦雷，因此被人稱為拉瓦雷的夏亞松。他當(dāng)時(shí)只有20歲，是個(gè)單身農(nóng)夫。1666年，他第二次結(jié)婚，娶了讓娜·貝爾納為妻（后來(lái)又再續(xù)弦一次）。他們養(yǎng)育了一大群子女，其中一個(gè)叫塞巴斯蒂安·夏亞松的男孩，就是我的直系老祖。
……
|
