滿人服飾
17世紀(jì)形成的滿族，在名稱(chēng)、構(gòu)成、生活習(xí)俗上已與祖先有了很多不同。它是以明代女真為主體，融合部分蒙古、漢、朝鮮、達(dá)斡爾、鄂溫克、鄂倫春、赫哲等民族形成的新民族。滿族人又稱(chēng)“旗人”，這與滿人實(shí)行的八旗制度有密切關(guān)系。八旗制度是滿族人軍事、政治、經(jīng)濟(jì)合一的社會(huì)組織形式。1644年，滿族入主中原，定都北京，八旗制度作為滿族人重要的社會(huì)組織形式保留延續(xù)下來(lái)。在這種制度下，社會(huì)成員基本分為旗人與民人，旗人即為被編入八旗組織之人，主要以滿族人和蒙古族人為主，也包括少數(shù)其他民族；民人則為隸屬省府州縣之人，以人數(shù)眾多的漢人為主體。
女真部族最初尚未建立完善的衣冠制度，不過(guò)已經(jīng)上下有別，部族領(lǐng)袖努爾哈赤“身穿龍文天蓋，上長(zhǎng)至膝，下長(zhǎng)至足，皆裁剪貂皮，以為緣飾，足納鹿皮兀剌靴”，平民“御寒則布袍革履，作事則短，男子皮裘褐褲，婦人布裙長(zhǎng)襦”。袍服基本形態(tài)為圓領(lǐng)、窄身、箭袖，這種衣式適合漁獵生產(chǎn)生活。長(zhǎng)袍兩側(cè)開(kāi)襟，便于騎跨馬上；箭袖袖口窄狹，上寬下窄，射箭時(shí)袖口可翻起，天冷時(shí)可放下蓋在手背上保暖。男女發(fā)式同樣也有別于漢族，男子髡發(fā)留辮，女子則梳兩把頭。
清初，統(tǒng)治者強(qiáng)令漢族男子遵從滿人習(xí)俗剃發(fā)改裝，女子相對(duì)寬松，可根據(jù)“十從十不從”的規(guī)定不穿著旗裝，所以“旗裝”與“漢裝”主要是在滿漢女子裝束之間的分野。隨著滿族政權(quán)的穩(wěn)固和滿漢文化交融的增進(jìn)，漢人對(duì)清統(tǒng)治者的服飾規(guī)定日漸習(xí)慣，滿人對(duì)被統(tǒng)治者的服飾偏好也漸生認(rèn)同，曾以激烈的方式表現(xiàn)fJ的服飾對(duì)抗與分野逐漸走向?qū)σ暸c互仿。這種變化不但發(fā)生在滿漢混居的偏遠(yuǎn)地區(qū)，也發(fā)生在律令森嚴(yán)的宮禁之地，尤以女子服飾風(fēng)尚變化為重。1759年，清高宗乾隆就訓(xùn)誡滿人不得效仿漢人服飾，l 804年清仁宗嘉慶頒旨嚴(yán)禁旗人婦女纏足，1 838年清宣宗道光頒令，嚴(yán)禁旗人婦女纏足及效仿漢人寬衣大袖。盡管朝廷的訓(xùn)誡不斷，旗人的服裝風(fēng)尚依然悄悄地發(fā)生著變化。清代《草珠一串》對(duì)旗人穿著的“漢化”有不少記載：“雙袖闊來(lái)過(guò)一尺，非旗非漢是誰(shuí)家”、“袍袖直如弓荷袋，可能恭敬放挖杭”。詩(shī)中的“放挖杭”為滿族的古禮，指向長(zhǎng)輩行禮時(shí)先將箭袖袖口放下，再行全禮。關(guān)外旗人婦女與男子一樣要騎馬射獵，所以袖口也裝有箭袖，可行“放挖杭”之禮。但當(dāng)滿人婦女衣袖變?yōu)殚熜�，“放挖杭”的禮節(jié)自然受到影響，由此可見(jiàn)滿族服飾因受到漢族影響而發(fā)生的變化。
等級(jí)森嚴(yán)的清代服飾
清朝建立之初，統(tǒng)治者對(duì)服飾制度幾經(jīng)修改厘定，最終制訂了等級(jí)分明、繁復(fù)詳備的服飾制度，尤以宮廷服飾為甚。據(jù)《大清會(huì)典》和《皇朝禮器圖式》等清代服飾典制文獻(xiàn)以及故宮所藏實(shí)物而視，清代皇帝服飾可分為朝服、吉服、常服、行服、雨服、戎服和便服，皇后服飾分為朝服、吉服、常服和便服。王公大臣與各等命婦的服飾類(lèi)型依此設(shè)置，只是在色彩、飾品、紋樣、規(guī)格方面依身份等級(jí)而變。朝服、吉服、常服用于祭祀、慶典、常朝等重大場(chǎng)合，故一俟厘定，歷三百年而未有大變；便服是清代宮廷日常閑居時(shí)穿用的服裝，包括便袍、馬褂、氅衣、襯衣、坎肩、襖、斗篷、褲等，在清中晚期有了顯著變化。
清中期前的宮廷便服在形式、紋飾、色彩、質(zhì)地、功用上都基本循其舊制，腰身、袖子、下擺都比較合身，只是在細(xì)微之處體現(xiàn)出各代君主的服飾偏好。道光朝以后，隨著宮廷生活的日漸奢華、滿漢之間的融合加強(qiáng)，宮廷中出現(xiàn)了大量便袍、襯衣和氅衣等純粹的燕居休閑服裝。這類(lèi)服裝為宮廷日常閑居時(shí)穿用，較少受到制度禮法拘限，有相對(duì)自由的變化空間，花色多樣，款式豐富，工藝繁復(fù)，穿用場(chǎng)合極多，是清代宮廷服飾中形式變化最大的一種服裝。
便袍、襯衣和氅衣，既取制于滿人傳統(tǒng)的長(zhǎng)袍，又不斷效法多變的漢人風(fēng)尚，與后世流傳的旗袍在形制上最為相似。便袍為貼身穿著的服飾，皇帝后妃可在休憩之時(shí)穿著。皇帝便袍為圓領(lǐng)、大襟有衽，直身、無(wú)接袖，平端袖，左右開(kāi)裾，面料以素色為主，通常在外可配穿坎肩和馬褂。因?yàn)橛糜趯媽m之內(nèi)，無(wú)須拘泥祖制，所以款式舒適合體即可，故而未裝上滿族特有的馬蹄袖端。后妃的便袍形式與皇帝便袍相仿，但無(wú)開(kāi)裾，面料紋飾華麗，其上還配穿褂裥和氅衣等。襯衣形制與便袍相仿，亦可單獨(dú)穿用。氅衣圓領(lǐng)、直身、大襟右衽，左右開(kāi)裾至腋下，裝飾如意云頭，雙挽平闊袖，為宮廷后妃日常穿在便袍或襯衣外面的服飾，四季皆可穿用。便袍的圓領(lǐng)開(kāi)始鑲上立領(lǐng)，清中期以后甚至馬褂、坎肩等也鑲上立領(lǐng)。
清中期后妃的便服效仿漢族服飾寬衣博袖的舒適華麗之風(fēng)，在道光朝達(dá)到頂峰，至清末仍暢行不衰。咸豐、同治年間，京師女子流行在衣襟、袖口、下擺上多鑲多滾，道數(shù)多至“十八鑲”，此風(fēng)傳至宮廷，后宮嬪妃亦紛紛效仿。光緒年問(wèn)的闊袖依然風(fēng)靡，但歷經(jīng)甲午、庚子等戰(zhàn)亂后，朝政變更，衣飾起居皆改舊制，“短袍窄袖”又興盛起來(lái)，高聳緊致的元寶領(lǐng)也極受歡迎。便袍、襯衣也向著展示女性身材曲線的方向變化，腰身與袖口都變得緊窄。清宮便服在不同時(shí)期的變化，體現(xiàn)了清宮后妃審美意趣取向的轉(zhuǎn)變和不同時(shí)期的時(shí)尚特征。
旗人王室親族的服飾風(fēng)尚自然受到宮廷的影響，不過(guò)規(guī)制未及宮廷的繁復(fù)嚴(yán)密，袍、氅衣和襯衣的穿著規(guī)則主要以年齡而變，女官衣分袍、褂、氅、襯。袍亦用卷領(lǐng)(夏季可用紗質(zhì))。兩袖有大挖杭(袖頭)，多用月白色。氅衣的袖口，則多用花絳白色繡花卷袖，襯衣則用舒袖。凡新婦及青年婦女的氅衣，一般用大紅色；中年多用藕合色；年老或嫠婦，則多用深藍(lán)色。襯衣顏色不拘，大抵用較淺之色。未婚女子不穿袍褂，可用氅、襯，不用卷領(lǐng)，以圍脖手絹代之。
P12-15
“龍鳳旗袍手工制作技藝”是海派旗袍制作技藝的代表，已被列入國(guó)家級(jí)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)項(xiàng)目。這本書(shū)對(duì)龍鳳旗袍的歷史淵源、發(fā)展脈絡(luò)，技藝傳承以及工藝特點(diǎn)都進(jìn)行了系統(tǒng)地梳理和論述，對(duì)想要深入了解海派旗袍歷史和文化的讀者頗有裨益。
————高春明/上海市非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)中心研究員
脈絡(luò)清晰，筆調(diào)輕松，讀者可以跨過(guò)專(zhuān)業(yè)的壁壘。了解到海派旗袍的許多知識(shí)和趣聞。
————周汛/上海藝術(shù)研究所研空員
在這本書(shū)的編撰過(guò)程中，曾得到上海市非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)中心、上海市靜安區(qū)文化館、上海龍鳳中式服裝有限公司等單位的大力支持；上海藝術(shù)研究所周汛研究員，上海市非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)中心高春明研究員，上海靜安區(qū)文化局張愛(ài)華局長(zhǎng)、黃泓副局長(zhǎng)，上海靜安區(qū)文化館韋燕華館長(zhǎng)、蔣善勇書(shū)記、韓瑜助理館員，上海龍風(fēng)中式服裝有限公司陳月琴經(jīng)理、徐永良副經(jīng)理等更是給予了諸多幫助，謹(jǐn)致謝忱。
由于作者水平有限，時(shí)間倉(cāng)促，本書(shū)在編寫(xiě)過(guò)程中難免有疏漏和不足之處，祈望專(zhuān)家和讀者不吝賜教。
周天謹(jǐn)記于上海藝術(shù)研究所
2013年11目8日
|
